Czyszczenie instalacji C.O.
Czyszczenie instalacji grzewczej - Czy warto to robić?
Jedną z rzeczy, którą robimy dla klientów jest chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania. Coraz częściej usługę tę zalecają serwisanci, którzy przyjeżdżaj naprawić urządzenie grzewcze, które uległo awarii. Mogłeś też usłyszeć o konieczności wyczyszczenia instalacji przed montażem nowej Pompy Ciepłą do starej instalacji C.O. . Dostaję masę zapytań o to kiedy i czy w ogóle warto czyścić instalacje centralnego ogrzewania. W tym artykule wyjaśnię przyczyny powstawania osadów wewnątrz rur, opiszę na czym polega proces profesjonalnego czyszczenia, oraz kiedy trzeba go zrobić, na koniec zastanowimy się jak dobrze zabezpieczyć instalacje przed korozją. A więc do rzeczy…
Zacznijmy może od tego skąd w ogóle bierze się ten cały syf w rurach?
1. Zła jakość wody w układzie Centralnego Ogrzewania.
Czynniki takie jak odczyn pH, twardość, poziom mineralizacji oraz zawartość gazów w wodzie, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania ma ogromy wpływ na jej żywotność oraz prawidłowe funkcjonowanie. „Twarda” woda w układzie, powoduję powstawanie osadu i odkładnie się kamienia na wewnętrznej ściance rury, co z każdym kolejnym rokiem prowadzi do zmniejszenia jej średnicy, w efekcie spada wydajność pracy całej Twojej instalacji. Niższa efektywność, równa się wyższy koszt za tą samą temperaturę w domu. Z kolei napełnienie instalacji w stu procentach zmiękczoną wodą, ma bardzo niekorzystny wpływ na miedziane elementy w urządzeniach grzewczych oraz w samej instalacji ogrzewczej. Producenci kotłów i pomp ciepła zalecają aby odczyn pH wody, którą zostanie napełniony układ C.O. był w przedziale miedzy 0,7 a 0,9. Jakość wody, która wypełnia instalacje możesz sprawdzić za pomocą prostego testera w formie paska ze skalą, który w interwencie kosztuje kilka złotych lub pokusić się o elektroniczne urządzenie do badania wody, którego ceny kształtują się w okolicach 60 zł.
2. Powietrze w instalacji C.O.
Nieprawidłowe odpowietrzenie układu, lub jego brak jest zjawiskiem bardzo niepożądanym dla Twojej domowej instalacji. Obecność powietrza znacznie przyspiesza korozyjność rur i pozostałej armatury w kotłowni. Praktyka pokazuję że najbardziej zanieczyszczonymi instalacjami są te pracujące w układzie otwartym, gdzie woda miesza się z powietrzem w naczyniu zbiorczym, zlokalizowanym w najwyższym punkcie instalacji. Poza tym obecność powietrza powoduje nierównomierny rozłożenie ciepła w grzejnikach, co może prowadzić do niedogrzania części pomieszczeń w Twoim domu, co z koleji przekłada się na wyższe zużycie opału a w konsekwencji wyższe rachunki za ogrzewanie.
3. Instalacja zbudowana z różnego rodzaju metali.
Najczęściej w starych, lub kilkukrotnie modernizowanych instalacjach mamy do czynienia z użyciem różnego rodzaju materiałów, na przykład: w jednej instalacji pracują razem grzejniki aluminiowe, żeliwne i stalowe, część rurociągu zbudowana jest ze stali, część z miedzi. Tego typu połączenia sprzyjają powstawaniu i gromadzeniu się osadu wewnątrz orurowania. Zdecydowanie powinno się unikać łączenia metali o dużej różnicy potencjałów elektrochemicznych. im większe różnice w zastosowanych materiałach tym szybciej dochodzi do korozji w elementach układu centralnego ogrzewania.
4. Częste spuszczanie wody z instalacji.
Woda powinna być spuszczana tylko na potrzeby usunięcia awarii, remontu lub modernizacji instalacji. Każdorazowo, dopuszczanie wody do instalacji może powodować zwiększenie ilości powietrza w grzejnikach i zapowietrzenia się układu. Brak wody w układzie przyspiesza korozje nie tylko w rurach ale i w kotle, wymienniku ciepła oraz całej armaturze instalacji centralnego ogrzewania. To bardzo częsty problem w np. Spółdzielniach gdzie poza sezonem grzewczym spuszcza się wodę z instalacji grzewczej. Po ponownym napełnieniu mieszkańcy mają często problemy z hałasem w rurach, niegrzejącym lub cieknącym grzejnikiem i niedziałającymi głowicami do regulowania tęperatury.
Na czym w ogóle polega proces czyszczenia instalacji?
Do czyszczenia instancji centralnego ogrzewania wykorzystuję się specjalną pompę płuczącą, o bardzo dużej wydajności. Konstrukcja tych pomp pozwala wytworzyć przepływ wody o prędkości 99 litrów na minutę, dzięki temu większość zabrudzeń z wnętrza instalacji, zostanie usunięta szybko i efektywnie, Maksymalne ciśnienie, z jakim pompa pracuję nie przekracza 1,5 Bara, zabezpiecza nas to przed uruchomieniem zaworów bezpieczeństwa, które są zamontowane w kotle lub na instalacji a co za tym idzie, woda nie zaleje żadnego pomieszczenia w budynku. Pompa umożliwia także zmianę kierunku przepływu wody płuczącej, Jest to bardzo przydatna funkcja przy starych, mocno zabrudzonych instalacjach, w których nagromadzony osad, mógł zatkać rury lub inne elementy armatury, uniemożliwiając przepływ wody w danym kierunku. Pracę pompy wspomaga ogromny filtr z magnesem neodymowym, który podczas płukania wyłapuję drobinki metali krążące w instalacji.
Sam proces płukania dzielimy na kilka etapów:
- Płukanie bieżącą wodą – po podłączeniu pompy pod instalacje i napełnienie jej zbiornika świeżą wodą, zaczynamy pierwszy etap płukania, który trwa około pół godziny. Podczas tego czasu pompa pracuję z maksymalną mocą wprowadzając wodę w instalacji, w bardzo szybki obieg, co sprzyja odrywaniu się zanieczyszczeń, które trafiają do zbiornika pompy, oraz są wyłapywane przez filtr magnetyczny.
- Płukanie ze środkiem chemicznym – podczas tego etapu do zbiornika pompy zostaje wlany lub wsypany środek chemiczny, który następnie jest rozprowadzany po całej instalacji. Środek powinien pracować ponad godzinę po to aby miał czas zadziałać i rozpuścić cały nagromadzony osad. Zanieczyszczenia są w tym czasie cały czas wyłapywane przez filtr magnetyczny oraz pompę.
- Spuszczanie z i napełnianie wody do instalacji – Na zakończenie, za pomocom pompy spuszczana jest brudna woda z instalacji a w jej miejsce wpuszczana jest świeża. Dzięki równoległemu spuszczaniu i napełnianiu wody, po procesie płukania nie ma potrzeby ponownego odpowietrzania poszczególnych grzejników lub przelewania całego ogrzewania podłogowego aby pozbyć się powietrza.
No dobra... Ale co w ogóle da mi czyszczenie instalacji?
1. Niższe rachunki za gaz, ekogroszek, pellet itd.
Czyszczenie pozwala wyeliminować 98% osadów, które gromadzą się na wewnętrznych ściankach rur a także w elementach armatury instalacji grzewczej, Osad i zanieczyszczenia ograniczając prawidłowy przepływ wody, powodując większe opory i zakłócając poprawną pracę np. zaworów grzejnikowych co wymusza potrzebę większej pracy urządzenia grzewczego a w konsekwencji wyższe rachunki. Czysta instalacja pozwoli Ci zredukować koszty ogrzewania nawet o 15%!
2. Wydłużenie żywotności kotła, pompy ciepła i pomp obiegowych.
Najlepszą analogią będzie tu samochód, Większość z nas dba o swoje 4- kółka wymieniając regularnie olej po to by zmniejszyć ryzyko awarii silnika, która może być bardzo dotkliwa dla kieszeni. Z kotłem, lub pompom cierpiała powinieneś postąpić tak samo. (szczególnie że urządzenia grzywacze mogą przewyższać wartością, niejedno fajne autko z rynku wtórnego). Elementy kotłowni takie jak pompy obiegowe, zawory z siłownikami, czy same kotły lub pompy ciepła, aby służyły Ci bezawaryjnie przez długie lata, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy wolne od osadów i zanieczyszczeń.
3. Unikanie kosztownych napraw.
Nowe pompy obiegowej posiadają wbudowany napęd magnetyczny, który pozwala na bardzo efektywną pracę tego urządzenia przy małym zużyciu energii. Niestety magnes przyciąga drobinki metali krążące w instalacji, co po dłużysz czasie prowadzi do zatarcia pompy obiegowej i awarii całej instalacji grzewczej. Osad krążący w instalacji jest przyczyną zapychania się wymiennika ciepła, w konsekwencji możesz któregoś dnia pozostać bez ciepłej wody do kąpieli. Te a także wiele innych problemów można wyeliminować jeśli zadbasz o czystość swojej instalacji. Uchroni Cię to przed ryzykiem utraty ogrzewania w najzimniejsze dni roku, lub brakiem ciepłej wody.
4. Spełnienie warunków gwarancyjnych producentów.
Montując nowe urządzenie, takie jak np. pompę ciepła lub kocioł gazowy, pod starą instalacje, powinniśmy mieć na uwadze zalecenia producenta co do jej napełnienia. Woda musi być czysta, mieć odpowiednie pH i pod żadnym pozorem nie może zawierać drobinek matali, lub kamienia. Serwisanci przyjeżdzający na reklamacje w pierwszej kolejności sprawdzą te elementy. Jeśli, któryś z warunków nie został zachowany. Niestety będziesz musiał sam pokryć koszty przyjazdu serwisu, oraz wymiany uszkodzonego elementu.
Kiedy muszę wyczyścić swoją instalacje?
„Idealnie” byłoby gdyby każdy czyścił swoją instalacje co roku, przed sezonem grzewczym ale nie ma co być takim nadgorliwym. W dalszej części artykułu opowiem Ci o sposobach na zabezpieczenie systemu grzewczego przed wewnętrzną korozją. Na razie skupmy się na tym kiedy na pewno trzeba wykonać czyszczenie:
- Przed montażem nowego kotła lub pompy ciepła do starej instalacji w budynku. (Pozwoli to spełnić warunki gwarancyjne producentów kotłów i pomp ciepła),
- Przy wymianie grzejników na nowe,
- Jeśli któryś z grzejników pracował prawidłowo ale przestał grzać,
- Przed sezonem grzewczym, jeśli woda z instalacji była spuszczona na okres letni,
- Kiedy zaczynają się problemy z przygotowaniem cieplej wody,
- Jeżeli instalacja ma za sobą wile lat pracy bez czyszczenia.
Jak uchronić instalacje przed koniecznością częstego czyszczenia?
Jest kilka sposobów żeby uchronić instalacje przed powstawanie korozji i przedostawaniem się zanieczyszczeń do armatury oraz urządzeń grzewczych. Producenci prześcigają się w wypuszczaniu na rynek coraz to nowszych rozwiązań, postaram się je na bieżąco aktualizować żebyś miał aktualne informacje o wszystkich dostępnych rozwiązaniach.
1. Filtry
Filtr montuję się od razu za wodomierzem w przypadku wody użytkowej, oraz na rurach powrotnych do urządzenia grzewczego w układzie centralnego ogrzewania. Filtry mają za zadanie wychwycić zanieczyszczenia krążące w instalacjach takie jak. drobinki pisaku, szlamu, mułu, produkty korozji i wszystkie inne zanieczyszczenia, które mogą dostać się do instalacji w wodzie wodociągowej. Wyróżnić można kilka głównych rodzajów filtrów:
1. filtr sznurkowy – Jest absolutnie podstawowym filtrem, który w mojej opinii powinien być montowany zawsze w domowych instalacjach wodociągowych. Sznurkowy wkład filtra pozwala wyłapać wszystkie drobne zanieczyszczenia z wody wodociągowej, która trafia do naszych garnków, czajników, myjemy nią twarz, płuczemy usta podczas porannej toalety itd. Wodą tą także jest napełniona instalacja C.O. Koszt podstawowego korpusu do filtra z jednym wkładem kształtuję się na poziomie około 100 zł.
2. Filtr skośny/siatkowy – kolejny podstawowy filtr który z kolei montuję się na instalacjach Centralnego Ogrzewania. Siatka która jest elementem jego konstrukcji, pozwala na bieżąco wyłapywać zanieczyszczenia podczas pracy urządzeń grzewczych i pomp obiegowych. Koszt podstawowego filtra skośnego to około 30 zł. Na rynku jest wiele wariantów tego urządzenia np. z budowanym magnesem i kranikiem do spuszczania wody, których cena jest nieco wyższa ale nie powinna przekroczyć 100/120 zł
2. Magnetyczny separator zanieczyszczeń
Separator zanieczyszczeń, lub też zamiennie nazywany filtr magnetyczny to zdecydowanie bardziej zaawansowany urządzenie pod względem budowy, który montuję się zawsze na rurze powrotnej przed urządzeniem grzewczym. Ma on za zadanie wyłapywać muł magnetyczny i drobinki metali krążące wewnątrz instalacji. Muł ten jest bardzo niebezpieczny np. dla naszych pomp obiegowych, na których może się odkładać i po czasie spowodować ich zatarcie. Ze względu na swoje rozmiary, może okazać się dość problematyczny do zamontowania w niektórych instalacjach przez brak miejsca pod urządzeniem grzewczym. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na moc magnesu urządzenia – im mocniejszy i o większej powierzchni przylegania tym lepiej. Ceny za to urządzenie zaczynają się od 300 zł.
3. Odpowietrzniki automatyczne oraz separatory powietrza
Problemów z powietrzem krążącym w instalacji można pozbyć się za pomocą prostych odpowietrzników automatycznych montowanych w najwyższych punktach instalacji, w których może gromadzić się powietrze. Podczas pracy i napełniania układu, odpowietrznik na bieżąco pozbywa się powietrza zalegającego w rurach aż do momentu, w którym do odpowietrznika dotrze woda i automatycznie go zamknie. Koszt odpowietrznika to około 30 zł. Separatory powietrza to urządzenia montowane na rurze zasilającej w instalacji centralnego ogrzewania. Pomagają na bieżąco pozbywać się mikropęcherzyków powietrza podczas pracy układu. Pozwala to zdecydowanie dokładniej pozbyć się powietrza niż za pomocą tradycyjnych odpowietrzników. Separatory powietrza zaleca się szczególnie w układach, gdzie źródłem ciepła jest pompa ciepła. montuję się go zawsze na rurze zasilającej. Ceny za separator powietrza zaczynają się od 300 zł.
4. Inhibitory korozji
Pora na chemiczne rozwiązania, które pomogą Ci ochronić Twoją instalacje przed korozją. Inhibitory korozji to rodzaj chemii instalacyjnej która ma za zadanie utworzyć na wewnętrznej ściance rury powłokę ochronną, która poniekąd chroni instalacje przed korozją, Dzięki inhibitorom możemy także „uregulować” pH wody, która krąży w naszej instalacji do poziomów narzucanych przez producentów urządzeń grzewczych. Zaleca się żeby przynajmniej co dwa lata zalewać instalacje odpowiednią ilości nowego inhibitora.
5. Zestawy do demineralizacji wody.
Demineralizatory montuję się na rurze służącej do napełniania instalacji centralnego ogrzewania. Ma on za zadanie usunąć z wody, którą napełniana jest instalacja miedzy innymi węglan wapnia, oraz wszelkie inne substancje, które mogą przyczynić się do przyszłej korozji instalacji oraz źródła ciepła. To nowe urządzenia na rynku i są w mojej opinii jeszcze dość drogie. Zamiast tych urządzeń można pokusić się o napełnienie instalację wodą zdemineralizowaną, którą można kupić w każdym większym markecie (np. w jednym z marketów widziałem 5-litrowy baniak wody zdemineralizowanej za 8 zł)
